Алтай, любовь моя

                      Алтай - это удивительно живое и отзывчивое место, в котором наиболее ярко проявляется все то, ради чего мы идем в горы. Здесь можно просто гулять в кедровых лесах, пить воду из быстрых ручьев, которые здесь на каждом шагу, нырять в холодные, красивые до жути озера, любоваться грозой над далекими горами. Можно найти для себя сложное испытание на ледовой или скальной стене, испытать свои силы в белой от пены реке (заметим лишь, что по нашим наблюдениям на Алтае тяжело приходится "спортсменам" - не тем, которые занимаются каким-либо видом спорта, а тем, которые в горы идут заниматься спортом, здесь настроение "себя показать" часто дорого обходится .) Можно, наконец, посвятить свое путешествие чему-то особенному, что не станешь описывать словами, чтобы не спугнуть. И во всем этом Алтай поможет - где подскажет, где предостережет. Ниже много чего понаписано про разные тяготы Алтая - и про дожди, и про горелый лес, и про морены - но это все мелочи, если суметь (а может - необходимые условия для того, чтобы суметь) почувствовать эти горы.

Дима
 

• За семь перевалов. Сев.Чуйский - Катунский хр. Валера Макаренко (Новосибирск)
• Траверс Белухи. Аста Адомайтите (Вильнюс)

 Подъезды (Как добраться?)

Горный Алтай отнюдь не так далеко, как кажется.
Как обычно, все зависит от соотношения срочности и наличности :-). Если денег хоть чуть побольше абсолютного минимума (рейсовый автобус без цены багажа), группа не очень маленькая, то вообще никаких проблем нет - надо взять и арендовать машину подходящего размера в Бийске у Ивана Замчалова (не в Горно-Алтайске - там цены грабительские!) - они подходят летом к поездам. Надежнее созвониться и договориться заранее http://www.bialtur.biysk.ru/,  Если же вас совсем мало, то можно либо договориться с кем-то заранее, либо найти попутчиков по ходу дела, либо кинуть на дорогу дополнительные деньги.
Такое такси добирается от Горно-Алтайска до Тюнгура за 5-15 часов, готов ехать прямо сейчас (а не утром). Стоит примерно вдвое дороже для группы из четырех человек и почти как государственный (с учетом оплаты багажа в последнем) для группы 8-10 человек и больше. Прелесть бийских машин в том, что они грамотно подбирают заполнение машин, так что уехать почти всегда удается задешево (если, конечно, есть хотя бы 10 человек в ту сторону с этого поезда :-)) На автостанции в Горно-Алтайске тачка - это как правило цена вдвое дороже...

Если денег совсем мало, времени не жалко, да еще едешь один-двое, то приходится связываться с утренним (7 утра обычно) рейсовым автобусом из Города (Горно-Алтайска) в Усть-Коксу (или Акташ) и терять на этом ночь. Рейсовый автобус, конечно, дешевле всего, но плюс за багаж от 1/5 до, говорят, порой той же цены билета. Кроме того, от Коксы тоже добираться надо как-то, в Тюнгур уехать не просто и стоит еще пол-цены этого билета...
Опять же, автобус Горно-Алтайск - Усть-Кокса (на самом деле Горно-Алтайск - Чендек) ходит не всегда (и тогда надо ехать с пересадкой в Усть-Кане), хотя в последние годы регулярность наладилось, но стали ломаться автобусы...

В последние годы стала ходить маршрутка Горно-Алтайск - Тюнгур в 13.45.
А также автобус Барнаул-Мульта см.http://www.avtovokzal.ru/

Добираться на поезде до Бийска немного дешевле, чем до Барнаула и дольше часа на 3. Соответственно вариант через Новосибирск еще дороже, но быстрее на 3-5 часов. Так, в последние годы мы обычно уезжаем из Тюнгура так (цены 2003 года): 7 часов до Бийска на Соболе (600 р), тачка до Новосибирска (с четверых вышло по 750р). Либо рейсовый автобус (маршрутка) до Баранула (рублей 200) и оттуда до 18-00 можно уехать на автобусе или маршрутке в Новосибирск (рублей 300) или улететь.

Для обратного выезда можно пройтись по всем базам в Тюнгуре (особенно - Зелёный дом) или ткнуться на маршрутку в Горно-Алтайск (отходит в 6 утра).  Менее удобен такой вариант: рейсовый автобус (8-00 утра из Чендека, 8-15 на повороте, 9-30 из Усть-Коксы; аналогично из Чибита). Либо тачка из Усть-Коксы в 7-30 утра - до отхода рейсового автобуса, (они и так идут в Город и везут по цене автобуса). Правда, как-то надо с вечера или очень рано утром добраться до Коксы. С автобусом в Горно-Алтайск надо бы добраться так, чтобы успеть на коммерческий рейс Горно-Алтайск - Новосибирск 19-00 - ходит по будням почти каждый день, стоит 100 р. Аналогичный рейс есть из Бийска - тоже 19-00, кр. Пт, Сб, Вс. Еще есть поезд в Новосибирск в 20-00, идет 10 часов до Новосибирска.
 

Где стоять в Горно-Алтайске?

Через реку от Автостанции есть поляна, где можно поставить палатки. Однако гораздо удобнее Станция юных туристов. Она чуть выше по реке (но лет 10 я так уже не делал).
 

Где стоять в Тюнгуре (2011 год) 

Через мост (от Тюнгура к Кучерле) и 700 м направо - самое приятное место - Зелёный дом. Самое приветливое. Хозяйка - Таня Замчалова. В основном здесь стоят в своих палатках, но можно устроиться и в доме или аиле.  Можно оставить машину, вещи, зарядить аккумуляторы, есть баня.

Налево от моста в 250 м - база питерцев. Правда, она в последнее время ужасно дорожает и переходит в разряд "Дом отдыха" для любителей комфорта. Можно переночевать на белых простынях, оставить машину, тоже есть баня и возможность остановиться в своей палатке, но дороже. Питание совсем дорогое.

Бийчане организовали свою базу, прямо напротив моста, там тоже есть неплохая баня, в своих палатках там стоять гораздо дешевле, чем у Питерцев, но менее приятно, чем в Зелёном доме. База постепенно загибается...

Вкусно кормят свежеприготовленными продуктами в кафешке-аиле рядом.

Еще есть крутая база (Сайланкина) справа от моста, там можно жить в домиках, а также заказать покатушки на планере или заброску вертолете :-).

На этих базах можно снять лошадей для подъема на озера, выше озер лошади не проходят. Но это дорогое удовольствие. Еще можно встать "дикарями", если вы собрались идти по р. Кучерла вверх,  то пройти через поселок Кучерла и, не переходя первый (по ходу, второй - от устья) мост, несколько подняться по р. Кучерла. В самом Тюнгуре есть магазины, почта (обычно не работает из-за покоса).
 

Проблемы с алтайцами

в 90х годах и ранее были достаточно серьезными (по рассказам пострадавших), но, похоже, уходят в прошлое. Теперь они предпочитают зарабатывать на туристах - забрасывать на машине несколько вверх по р. Кучерла или на пер. Кузуяк, либо сдавать лошадей (700 р. в сутки и более, 2011 год,  хозяин лошади бесплатно :) ) для подъема на Аккемское или Кучерлинское озеро.
 

Погода

Летом самыми сухими месяцами считаются июль-август. Зима на высоте более 3000 м обычно начинается в начале-середине сентября, но в отдельные годы выпадает обильный снег, резко холодает и льет непрерывно начиная аж со второй половины августа.
Дожди...Да, на Алтае этого добра хватает... За месяц может быть не более 3-х солнечных дней (хотя обычно больше). Многих участников дожди сильно достают (особенно с непривычки). Погода является особым препятствием Алтая, которое надо учитывать и как-то с ним справляться. Есть по крайней мере два направления решения вопроса: снаряжение для дождя и климат в группе.

В июне ночи холодные, дни - теплые и жаркие (если солнечные). Снег на озерах (АкКем, Кучерла, Мульта) сходит где-то к середине мая. На ледниках и в верховьях рек снега много, но при солнечной погоде он зачастую легко проходим из-за образующегося наста. В конце июня однако этот снег тает (там, где он не лежит круглый год) и образует "ледниковые болота". Реки по сравнению с июлем-августом либо непривычно маловодные (Аккем), либо полноводные - не перейти (В. Кураган) - в зависимости от того, какие цирки находятся в верховьях.
Клеща в июле-августе в высокогорном Алтае практически нет. А вот в июне его хватает, в основном там, где ходят лошади - при движении по тропе на отдельных участках - до нескольких десятков в час.

Ледники за последние 20 лет значительно стаяли, некоторые ледниковые перевальные взлёты уменьшились вдвое. Многие снежные перевалы стали ледовыми или осыпными. Закрытые ледники становятся открытыми, либо более опасными закрытыми - снег над трещинами перестаёт держать. Обращайте внимание на год описаний перевалов!

Снаряжение для дождя

Общественное снаряжение известно - ставшая уже стандартном двойная непромокаемая (или одинарная "дышащая") палатка, легкий костровой тент  и хороший огневой набор (герметичные спички и оргстекло) - для лесной зоны.
В последнее время появилось снаряжение, в значительной степени позволяющее ликвидировать неприятные следствия от непрерывно мокрой погоды (типа "а струйки мокрые так медленно стекают за воротник и по спине") для участника лично. В первую очередь это:
- хорошая упаковка личного снаряжения с двойной-тройной защитой (например, накидка + герметичный рюкзак + герметичный шмотник);
- костюм из Gore-Tex или подобного материала (штаны и анарак);
- отсутствие х/б ткани под Gore-Tex - лучше всего термобельё (LIFA или аналоги - исключительно приятно на теле), не впитывающее влагу; в холодную погоду не помешает также тонкий полар;
- непромокаемая обувь (БЕЗ поролона внутри! Если у Вас модные ботинки-кроссовки для треккинга, то в них ЕСТЬ поролон, который рано или поздно превратится в дождливую погоду в непросыхающий компресс. Лучше всего этот поролон оттуда выдрать - если решитесь - и заменить пенкой, либо залить силиконовым герметиком и одеть, чтоб он встал по ноге) и непромокающие фонарики, направляющие поток воды от мокрых кустов с брюк поверх ботинок;
- отсутствие плохо сохнущего пуха в снаряжении - по возможности. Стоит рассмотреть наполнители из полипропиллена фирмы DuPont в качестве альтернативы пуху.
Подобный набор снаряжения при правильном использовании приводит к тому, что у Вас в принципе нет мокрой одежды - даже если Вы перешли речку по пояс в воде непосредственно перед ночевкой, за время постановки лагеря вода стечет и высохнет до слабосырого состояния, а пока готовите еду в палатке (или у костра под тентом) - полностью досохнет. Кроме того, стоит время от времени ликвидировать холодовую усталость - например очень помогает баня.

Однако принципиальными недостатками хождения в дождь/туман являются:
- трудности в ориентировании. Частично решается (при наличии хорошей карты) применением опять же технических средств, например системы GPS;
- трудность или невозможность прохождения сложных участков, типа лабиринта на леднике;
- тоскливо вообще-то без солнышка...
 

Климат в группе

                      Экспериментальным фактом (толкования оставим теоретикам) является четкая зависимость между отношениями между участниками внутри группы (а также их индивидуальным состояниями) и погодой - во всяком случае - на Алтае. Так что целью является достижение группой такого состояния, чтобы погода (конкретно в окне над головой, или везде, куда достанет глаз) была хорошей. Этот внешне легкий и интуитивно применяемый многими способ на самом деле гораздо сложнее первого и требует от всех тщательного контроля за собой. Но и гораздо эффективнее. Рекомендации по конкретным шагам в этом направлении дать затруднительно, можно лишь отметить, что сам Алтай, похоже, способствует применению именно этого способа.
У нас в последнее время погода настолько хорошая, что даже не удается проверить в реальных условиях специально пошитое снаряжение для дождя, а защищаться приходится не от дождя, а от от палящего зноя в долинах и яркого солнечного света на ледниках.
 

Баня в походе

очень рекомендуется через каждые неделю - полторы. Снимает как холодовую, так и общую усталость, способствует восстановлению сил на дневке. Хорошо попариться в настоящей бане, но это часто означает выход в цивилизацию в том и ли ином виде и подходит больше для завершения похода. Можно устроить походную баню самим. Для этого потребуется:
- наличие свободного тента от палатки без дна или большого кострового тента;
- много камней, желательно плоских, весом 10-80 кг;
- довольно крупный ручей или речка поблизости;
- дрова в достаточном количестве;
- час времени на обустройство бани и дрова, два - три на прогрев камней и еще не менее получаса на каждые два - три человека погреться;
- хорошая погода (или хотя бы тент рядом);
- и главное - энтузиазм участников.
Из камней складывается что-то типа камина, но без дырки для трубы, с закрывающимся большим плоским камнем отверстием для подкладывания дров. В камин закладываются и поджигаются дрова, пламя проходит между камнями и нагревает их. Обычно хватает камина размером 80х60х50 см и 4-6 закладок дров, чтобы тепла хватило группе в 6-8 человек.
Целесообразно параллельно с баней устроить Великую стирку. Тогда постиранные вещи можно сушить на крыше банной палатки (тента). За то время, пока участники вволю погреются (2-3 часа) они успевают высохнуть.
 

Тропы

                     На Алтае ходят по тропам, а не по тропам, наоборот, почти не ходят (там, разумеется, где тропы в принципе есть). Это вызывается тем, что в лесу обычно часто встречаются завалы из бревен в несколько слоев, сквозь которые растет молодняк и кустарник - если это, конечно, не горелый лес (в горелом же лесу идти еще тяжелее). Там же, где нога все-таки достает до земли, оказывается, что эта земля завалена камнями разного размера, покрытыми к тому же скользким мхом. Выше границы леса обычно почти все (кроме моренных выносов) покрыто березовым, ивовым и можжевеловым стланником высотой от по-колено до трех метров.
Так что попытка срезать "эти два сантиметра по карте" напрямую, на местности может обернуться несколькими часами неприятного пути. Не то чтобы было нельзя пройти без тропы, мы этого не утверждаем, просто это не очень интересно...
 

Морены

Если вы собираетесь подниматься над границей леса и идти какой-нибудь перевал (начиная с 1А), то по морене походить вам придется. Морена (или курумник) это россыпи камней размером от копеечной монетки до грузовика. Она может оставаться неподвижной, когда на нее наступают - такую морену называют мертвой, либо подвижной, тогда ее называют живой. Ходить по морене особое развлечение, особенно по мокрой и замшелой. Скакать по ней в пластиковых ботинках - удовольствие ниже среднего. Тем не менее, так бывает приятно пробежаться по сухой морене в треккингах, или съехать по мелкой сыпушке вниз! Это, пожалуй, один из лучших вариантов пути, там где нет троп. Во всяком случае встречающаяся на тех же высотах "березка" (березовый стланник) - хуже.
 

Подходы

Приблизительные временные интервалы указаны без учета замечаний относительно акклиматизации в первые дни.

Кучерла
В Тюнгуре  надо перейти по мосту (держит 3 т в 2011 г.) через р. Катунь, оставить слева базу питерцев, по грунтовой дороге пройти через пос. Кучерла. Затем переправиться по мосту (второй, если считать от устья) на правый (орогр.) берег р. Кучерла. Дорога идет через редкий лес и поле до третьего моста. До этого места (1.5-2 часа пути от Тюнгура) можно доехать и на машине. Дальше набитая (и местами довольно грязная) конная тропа идет до Кучерлинского озера. Стоянки попадаются довольно регулярно. У устья р. Текелюшка стоянки многочисленны, но замусорены и почти без дров - всё сожгли. После Текелюшки стоит подниматься левой по ходу (верхней) тропой. Перед самым озером - затяжной подъем и резкий сброс к озеру.
Весь путь от Тюнгура до озера занимает, в зависимости от состояния группы, 8-20 часов чистого времени. В начале маршрута со стартовым весом 2-2.5 дня не торопясь. Обратно спокойно СБЕГАЕТСЯ за день. Именно сбегается, тут нам уже указали, что ИДТИ полтора-два дня. Впрочем в 1999 г., когда очень надо было, мы сбежали (правда, за очень длинный) день от вдп. на р. Кони-Айры до базы Высотник :-).
По другому берегу реки тропа в последние годы появилась, но пока плохая (см. Замечания о тропах).
На озере обычно тусуется много народу, на другом берегу - коттеджи и катера новых русских. На северном конце озера места для стоянки сколько угодно, но дров очень мало, здесь лучше не стоять. Само озеро очень красивое.
Дальше тропа идет берегом озера. Есть пара маленьких стоянок в течение первых 15 минут пути и  одна примерно середине озера. Озеро проходится за 2-4 часа чистого времени. 

Близ северного края озера отходит тропа на пер. Рига-турист. Ориентир такой - после ряда стоянок тропа 3-10минут идёт по берегу без стоянок и переходит 3-4 ручья. Подъём на пер. Рига-турист - через 10 метров после последнего ручья перед следующей за этим перерывом стоянкой (на высоком берегу, костёр выложен на постаменте из камней).

Подъём же на пер. Рига-турист через озёра Голубое и Зелёное - прямо от костра стоянки в 5 минутах севернее большого притока в середине озера (из-под озёр Голубого и Зелёного).

От озера к точке слияния р. Кони- Айры и р. Муштю- Айры тропа идет все время правым (орогр.) берегом; сначала по среднекаменистой морене обходя прижим реки, давая возможность потренироваться в хождении по этим естественным "живым" ступенькам; а затем, после небольшого легкого отрезка пути, - по старому горелому лесу. В конце горелого леса есть площадка для стоянки. Дальше тропа проходит мимо точки слияния рек Кони и Муштю и ныряет в лес на правом (орогр.) берегу Муштю. Здесь тоже можно стоять. Здесь тропа раздваивается - одна продолжается вверх по р. Муштю- Айры, а другая переходит через Муштю по бревнышкам (лучше подняться чуть повыше по р. Муштю) и поднимается по р. Кони- Айры. От большой стоянки до переправы на р. Кони- Айры - 5-10 минут. Переправа на Wikimapia. На тропе по Муштю попададаются стоянки километр-два, затем тропа выходит из леса и начинается морена ледника. 

По р. Кони-Айры после переправы до стоянки минут 20-40 по тропе. Еще 2-3 часа до границы леса, а до водопада около 1 часа. Водопад является весьма времяемким препятствием при наличии в группе фотографов. Вся река Кони-Айры очень приятна, народу не слишком много или мало. Здесь хорошо устраивать дневки, бани, просто отдохнуть перед/после высокогорной части. Если чуть ниже границы леса перейти р. Кони-Айры и подняться по крутому среднеосыпному склону и зарослям березки с можжевельником на запад в верхний цирк перевалов Немыцких, то откроется великолепный вид на восток - на Капчальские перевалы.

Брод находится у северного края широкой моренной "реки" из-под ледника Иолдо (см. спутниковые снимки). На подъёме моренные валы почти до самого верха - обливных скал-пластин - можно идти по камням. На спуске же нижнюю часть удобно пройти по старой тропе по берёзке вдоль северного края морены. Тропа сильно заросла и в основном, видимо, её ходят животные, так что она часто пропадает и ответвляется в сторону. Но не стоит уходить дальше 50 метров от края морены.

Тропа в обход обливных скал-пластин проходит с южной стороны от водопадика по этим пластинам. Выход на тропу снизу - в 40 метрах ниже по ручью от края обливных скал-пластин, вверху - в 20-30 метрах на юг от этих обливных скал. 

 

View Larger Map Get Directions View Bird's Eye

С ледника под пр.Немыцкого (ледн. Иолдо) можно пройти на северо-запад и спуститься по ручью на север чуть ниже оз. Дорошколь. Кто-то считает его красивейшим озером Алтая. Озеро очень посещаемо, так что дрова в основных местах стоянки уже исчезли.
К озеру можно попасть и от р. Кучерла - если дождь не лил последние три дня. В последние годы вроде стало удобнее бродить разлив с северо-восточного края (10-15 минут от сосновой стоянки на высоком берегу, как только тропа входит в прижим горелого леса) на юго-западный. Тропа вдоль ручья из-под озера Дарашколь начинается на 50 метров южнее его впадения в Кучерлу и идёт правым (орогр.) берегом. Первые 150-200 м высоты она набирает по весьма крутому глинистому склону, поросшему лесом, поэтому в дождь подъем и спуск по ней проблематичен. А так от р. Кучерла до озера 2.5-4 часа... 

Выше по р. Кони-Айры идут к пер. Капчальским.  Ледник Кони-Айры к 2011 году сильно потаял, стало видно, что трещины есть по всему леднику от Центрального Капчала и выше, как продольные. так и поперречные (см. фото с Центрального Капчала). Несмотря на то, что Восточный Капчал категории всего лишь 1Б, риск провалиться в трещину на пути к нему велик! Связки обязательны! А также умение действовать при проваливании участников в трещины.  

 

Аккем
Перейдя в Тюнгуре по мосту (держит 5 т) через р. Катунь, оставив слева базу питерцев, по грунтовой дороге надо пройти через северное окончание  пос. Кучерла и перейти через р. Кучерла. Эта дорога идет через пер. Кузуяк в долину р. Аккем - в принципе перевал можно проехать на мощной машине. Затяжной подъем на перевал (пешком) в первый день со стартовым весом отнимает полдня (часов 3-6) и полпинты пота. С перевала за час - полтора по дороге сбегается через леса и поля к мостику через р. Аккем. Перед мостом вправо, в поле ответвляется дорога, быстро переходящая в набитую конную тропу. В конце поля - популярная стоянка  "Три березы". Далее то поднимаясь, то опускаясь, тропа левым (орогр.) берегом р. Аккем ведет к озеру. До озера от моста 1.5-2 дня пути не торопясь - часов 7 "грязных" до вдп. Текелю и еще пол-столько до озера (обратно все это значительно быстрее - от озера до стоянки "Три березы" пять чистых часов бегом, а от них до базы "Высотник" - четыре часа (два на пер. Кузуяк и два часа спуска) - если бежать.
Непосредственно перед озером стоит куча народу, на озере дров практически нет. На берегу стоит ГМС, а чуть дальше - КСС. В 10-20 минутах ниже озера - верхняя база "Высотник", и обычно в этом районе они наводят переправу на другую сторону р. Аккем.  

Те, кто идут вверх по долине р. Аккем, проходят этим же бортом озеро и еще около километра до следующей переправы по разливу реки (натянут трос, бывает глубина от колена до середины бедра). Дальше тропа (точнее - маркера) идет по морене правым бортом (орогр.) ледника. Лучше пораньше выходить на ледник и идти дальше по нему, т.к. по морене идется не быстро. Граница леса проходит практически по озеру, дальше дрова можно найти с некоторым трудом только первые полтора- два километра; здесь отходит тропа на пер. Карачик. Стоянки, все хуже качеством, попадаются еще с километр-другой вверх по долине Аккема. Дальше (за исключением ледника) ровные места есть только в устье долины от пер. Дружба и на Томских стоянках (по ходу к пер. Делоне, налево-по-ходу и за угол). С ледника выход к Томским стоянкам - подъем по леднику под разрывы, далее влево по ходу на правобережный (орогр)  моренный вал, и через 0.5-0.7 км - обратно на горб ледника и по нему к домику. По времени от ГМС 6-11 грязных часов до Томских стоянок - в зависимости от веса в рюкзаках и акклиматизации. Обратно - от Томских стоянок до троса 3-5 чистых часа, до стоянок ниже озера Аккем - еще 40-50 мин.
 

Верхний Кураган (Юж. Иолдо), верховья
Р. Верхний Кураган обычно посещают между двумя перевалами в этой части Катунского хребта (например, между Айгары, Щель, Семерых, Иолдо и Иолдо-Айры, разные пер. Немыцкого, Мрия, Кони-Айры, Обской ). Тропа по реке идет левым (орогр.) берегом, попадаются дрова (один- два островка леса) - но к сожалению на другом берегу, брод простой - при невысокой воде. Попадается черника.
 

Белая Берель (подход из Казахстана)

Ближайший путь из "цивилизации" в верховья р. Катунь - через пос. Язовка, Язовое озеро. В 1993 году мы "сваливали" по р. Белая Берель - от Язового озера на лесовозе километров 20 до Язовки, точнее до трассы республиканского значения на Рахмановские ключи (радоновые источники. Стоять с палаткой там нельзя, можно только снять и местного населения комнату - задорого. Место уж больно пере(недо?)цивилизовано). Дальше за полдня можно доехать до пос. Катон-Карагай - если поймать попутку, но они не больно-то сажают. Нам повезло, ночевали в Катон-Карагае на станции местной экологической службы(весьма приятные люди). Дорога идет через пос. Берель и Урыль (в пределах 25 км от Язовки, в них пограничные и, говорят, заповедные кордоны). Еще полдня мы ехали на рейсовом автобусе до Большенарыма, и оттуда - за шесть часов на речной "Ракете" - до Усть-Каменогорска. Таким образом путь занял сутки.
Однако лесопилка на Язовом озере сейчас не работает, машины до озера доходят редко, а топать 20 км до Язовки странно. Так что этот путь (с учетом другой валюты, заповедной и погранзоны, а также того, что почти весь путь проходит по голой казахской степи) не слишком удобен для свала - если нет предварительной договоренности с машиной.
Заезжают же этим путем чаще.
От Язовки до Язового озера можно проехать на чем-нибудь полноприводном и мощном (и даже чуть дальше - до р. Катунь или зим. Серсембай). Вверх по р. Белая Берель, по ее правому (орогр) берегу дальше идет конная (в прошлом - автомобильная) дорога. С севера остаются перевалы Верх. и Нижн. Седло, Динамо, Арсенал, Динамо, Кучерявый. Путь по дороге до Нижнего Лагеря занимает день-два. В Нижнем Лагере стоят насколько избушек с печками, есть дрова. Место приятное и в чем-то жутковатое.
Несколько выше (2 км) лес кончается, здесь можно перебродить р. Мал. Кокколь и уйти к Берельским ледникам. А можно продолжить подниматься левым (орогр.) берегом р. Мал. Кокколь к пер. Кок-кольский. Подъем от Нижнего Лагеря к последней "зеленке" перед перевалом это еще день.

В последние годы этим из России в Казахстан просто через хребет идти запрещено - это пересечение границы, вплоть до судимости...

Н. Кураган, П. Хазиниха

От пос. Катанда необходимо переправиться на пароме через р. Катунь, и далее двигаться левым (орогр.) берегом Н. Курагана сперва по дороге через поле, и далее лесом. Дорога (колея) переходит в некоторый момент в конную тропу. Первые километров пять - семь для стоянки подходят мало - слишком цивилизованно. Она доходит до р. Осиновка, она же Кара- Айры (с грузом вверх 1.5-2 дня, бегом вниз -день). Конная тропа уходит левым (орогр.) берегом р. Осиновка вверх. Это первая серьезная преграда (ширина 10-12 м), на левом (орогр.) берегу - памятник. До этого, в качестве разминки, вы получите переправу через один - два притока (в зависимости от года), плюс обходы прижимов. По данным на 95-97 год, бревен через Осиновку не было. Это означает весьма серьезное развлечение с переправой (стенкой эта речка бродится только если повезет - давно не было дождя, и только мощным коллективом). Можно бы свалить дерево, но много было уже таких умных...
Если вы переправились через Осиновку, то дальше идет менее набитая тропа к слиянию рек Левая и Правая Хазиниха (либо Курагана и Хазинихи - в других картах). Через 1-2 часа хода по старой гари вас ожидает аналогичная переправа на р. Хазиниха (Левая). Ситуация аналогична вышеизложенному. Ширина реки от 10 - 15 метров, моста нет, бродить можно только после недели хорошей погоды. Лучше всего бы на этих реках подгадать группу навстречу и кинуть веревочку... Тропа вверх по р. Хазиниха (Левая) идет правым (орогр.) берегом (на другом берегу горелый лес), так что другой вариант, когда реки не переходятся никак - это подняться по одной из них, пройти перевал (скажем, Медвежонок 1Б-2А, 2600м по описаниям) и спуститься по другой. Или вообще уйти на Мультинские озера. Еще раз подчеркнем, что путь через перевал вполне может оказаться проще, чем брод этих двух речек. Впрочем, саму Л. Хазиниху можно и не обходить так далеко - километрах в трех от устья есть разлив, по которому ее перейти можно, правда по левому (орогр.) ее берегу идти очень тяжело - горелый лес с завалами, лучше это делать без рюкзака.
На правом берегу Л. Хазинихи избушка. Основная тропа от нее идет левым (орогр.) берегом р. П. Хазиниха (или Курагана по другим схемам) сначала через лес с брусникой, а потом выводит на берег в районе разлива реки, называемом на схемах оз. Аруколь. Переправится можно не замочив ног по двум большим булыганам (при свале вниз по реке задачей является не проскочить это место). Здесь тропа переходит на правый (орогр.) берег и идет по ней до впадения р. Сев. Иолдо из-под пер. Иолдо. Все это занимает 2-4 часа чистого времени, если удачно переправиться через р. П. Хазиниха.
Вариант подхода по р. Н. Кураган в настоящее время используется значительно реже из-за отсутствия мостов. Людей, которые просто приехали пожить на природе пару дней или недель на ней просто нет. Несмотря на то, что на этой реке нет большого озера (как на реках Кучерла, Аккем, Мульта и т.д.), она очень красива. Малое количество народа придает ей особую притягательность, особенно приятны места по берегам р. П. Хазиниха. В конце августа в верховьях масса брусники, в урожайный год - шишки.
 

Мульта

Из всей Катунской подковы тропа по р. Мульта, вероятно, наиболее исхожена. Это можно объяснить как красотой Мультинских озер, их глубокой притягательной силой, так и тем, что путь к Нижнемультинскому озеру вполне можно проделать за день, особенно если первую часть пути (чуть меньше половины) - до маральника - подъехать на каком-либо транспорте (что обычно  удается сделать), все равно топать по разбитой грунтовой дороге не особенно приятно. От маральника до нижнего озера идет разбитая конная тропа (теперь вроде уже - разбитая автомобильная! - 2011 г). С северной оконечности озера открываются прекрасные виды,  да и вообще там приятно стоять (народ, который считает также, есть, но его не чрезмерно много). Дальше конная тропа обходит Нижнемультинское озеро с запада. Но она слишком разбита, возможно лучше попытаться перебродить р. Мульта ниже озера и пройти восточным берегом по более каменистой, но зато и более сухой тропе.
Среднемультинское озеро обходится с востока. У его южной оконечности - пост егерей заповедника "Катунский". Ничего страшного, приятные люди, только вот 1996 г. за пребывание в заповеднике собирали по 10 р. с человека в день. Говорят, сборы продолжались и в 1998 году по еще более высоким ценам. Егеря не просто там стоят, они поднимаются на оба верхних озера, появляются и на соседних реках, так что скорее всего избегнуть встречи с ними не удастся.
Далее все менее разбитая тропа правым (орогр.) берегом р. Мульта ведет к развилке, а от нее две тропы поднимаются опять же правыми (орогр.) берегами притоков к верхним озерам. На озерах есть где стоять, есть и дрова. Особенно красиво из них западное. Путь от Нижнемультинского озера до верхнего занимает около одного дня.
 

Шавла (Чуя, Шабаза)

Наверное (нижне) Шавлинское озеро - самое посещаемое место в Северо - Чуйских белках. Прекрасный вид на вершины Сказка и Красавица, наличие дров изобилие мест для стоянки (не остающихся пустыми), приводит к тому, что чувствуешь себя почти как на морском курорте. К озеру ведет довольно набитая тропа от пос. Чибит - через полуразрушенный (интересно, он еще не упал?) мост через р. Чую (прямо за мостом можно стоять), затем вдоль реки ее левым (орогр.) берегом и вверх по притоку на плато Ештык-Коль. Это несколько меньше ходового дня в период акклиматизации. Можно встать здесь, перед перевальчиком у границы леса. А можно подняться на перевал, пересечь плато Ештык-Коль, спуститься к р. Шабаза и пройти по ней еще километра 4 или 6 до удобных стоянок в лесу (3-6 часов пути), но лучше по акклиматизации сделать это на следующий день и пройти чуть дальше - до стоянок на р. Шавла (еще километра 4 и час-два по времени). Тогда на следующий день будет не особенно трудно дойти до Нижнешавлинского озера.
Чуть выше слияния р. Пр. и Лев. Шавла ниже озера можно перебродить р. Пр. Шавла по поваленному бревну и подняться (по крутой тропе похуже, по левому орографически берегу - после пересечения стрелки) по левому истоку р. Лев. Шавла к удивительно красивому и безлюдному озерку - часа 3-5. Есть дрова. Правый исток р. Лев. Шавла течет из-под пер. Москвич.
От центра Нижнешавлинского озера можно подняться по ручью на восток к маленькому и тоже довольно красивому озеру чуть выше границы леса (но до дров недалеко). Дальше по этому ручью можно пройти под перевал Н. Шавлинский (2-4 часа).
По самой же р. Пр. Шавла можно подняться к Верхнешавлинскому озеру. Тропа уже посложнее, перед самым озером приходится карабкаться по крупным камням, да и само озеро более суровое. Отсюда веером расходятся пути на перевалы через Северо-Чуйский хребет.
 

Камрю, верховья р. Карагем

На р. Камрю расположено самое красивое, по мнению многих, озеро Алтая. Попасть на него можно как поднявшись по горелому лесу с р. Карагем (час-два пути), так и через перевалы со стороны р. Шавла (Красавица, Мечта, Крутой), р. Лев. Юнгур (Терешковой, Туманный), р. Абыл-Оюк (Весенний). Выше впадения р. Камрю по р. Кураган идет хорошая удобная тропа. До впадения р. Иолдо-Айры - правым (орогр.) берегом (1.5 - 2.5 часа), далее брод и одна тропа идет на пер. Карагем, а другая, похуже, по Карагему вверх до впадения р Абыл-Оюк (час-два) и дальше вверх по р. Абыл-Оюк. До озера от р. Карагем 2-4 часа, оттуда вверх под пер. Абыл-Оюк еще 2-4 часа.
Вверх по р. Карагем тропы практически нет.
 

Маашей
Северо-Чуйские белки производят более суровое впечатление, чем, скажем, Катуньская подкова. А в Северо-Чуйских - р. Маашей - возможно самое суровое, порой даже тяжелое и изматывающее место. Есть на реке озеро, довольно красивое, есть и тропа, хоть и похуже, с дровами проблем нет. Тем не менее в свое время мы постарались побыстрее смыться оттуда. Путь от плато Ештык-коль до ледников Маашей занимает полтора - два дня.
 

Ак-Тру
До р. Ак-Тру от моста через р. Чую километров 15 по степи, лучше их подъехать на машине. У моста (выше него дорога идет орографически левым берегом р. Ак-Тру) - чудесный кедровый лес, где в урожайный год в конце августа полно шишек (и брусники!). Сюда местные приезжают делать заготовки (в основном по-выходным). 8 км от моста до ГМС можно тоже подъехать на той же машине, если она достаточно проходима, а можно и пройтись (1.5 - 3 часа вниз, 3-5 вверх). Выше ГМС приятный лесок со множеством "цивилизованных" стоянок.
 

 Как идем? Или спортсмены и другие...




Эх, всех убью, один останусь...     М. Успенский




У нас была цель залезть на вершину, а не слезть.  Из рассказа одной группы...

Есть - на мой взгляд - две (по крайней мере) возможности, ямы в которые можно скатиться в плане стратегическом: "матрасная" и "спортивная".
Первая - поддаться лени и идти существенно ниже своих возможностей. Нет, это не недооценка собственных сил, а впоне осознанный выбор в пользу "матрасного" отдыха (типа, "должен же я когда-нибудь отдохнуть, пивка попить..." и т.д.). "Облом" - зверь страшный, может долговременно он даже опасноснее, чем "спортивность" в горах, но по крайней мере правила игры те же, что и дома. Тут уж личное дело каждого бороться с ним, или нет, и каким способом.
"Спортивная" опасность несколько иного плана. Слово это многозначное, мы обычно называем "спортсменом" того, кто во-первых, считает себя в той или иной степени "крутым" и, во-вторых, противопоставляют себя окружающим горам и людям. Естественно, такая жесткая политика часто приводит к тому, что "нарываются" по-крупному, причем к сожалению не только сами "спортсмены" и их попутчики, но и встречные группы (и погоду испортят на неделю, и на спасы недолго налететь...). Интересно, что в результате такое "спортообразное" поведение оказывается весьма непрактичным (с различных точек зрения - от скорости передвижения, до межличностных отношений). Эти вообще-то элементарные соображения приводятся именно здесь потому, что Алтай, похоже, особенно не любит "спортсменов". Сплошь и рядом "чайники", запилившие по-незнанию на 2Б и слетевшие с нее, отделываются царапинами и вывихами, а тренировавшиеся целый год, многоопытные "монстры", понадеявшись на свою "крутость" - гробятся. Так что, поскольку "спортсменов" убедить обычно сложно, лучше просто держаться от них подальше...
 

Официоз

Заповедник Катунский (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК "КАТУНСКИЙ"). Существует с 1992 года.
границы заповедника:
Северная   - От истока р. Большая Речка на восток через хребет (отн. 2960, 2610) на северную границу озера в верховьях р. Мульта, далее вниз по реке до правого ее притока, по нему через хребет (отн.3208) на исток р. Караайры до впадения ее в р. Иолдо. Затем вверх по р. Иолдо до первого правого ее притока и по нему, через перевал по тропе к верховью р. Верх-Кураган. Далее вниз по р. Верх-Кураган до ее левого притока, по нему через перевал (отн.2981,2260) к истоку р. Капчал, по ней до слияния ее с р. Катунь, затем вверх правым берегом реки до водопада Рассыпной и далее левым притоком до границы с Казахстаном.
Восточная   - По границе с Казахстаном до пика г. Южный
Южная    - По границе с Казахстаном до верховья р. Таловочка.
Западная   - По левому берегу р. Таловочка до впадения в р. Тихая, далее по левому берегу р. Тихая до ее впадения в р. Катунь, затем по правому берегу р. Катунь, вверх до впадения в нее с противоположной стороны р. Борисовка, далее на северо-восток по водоразделу р. 3айчиха и р. Озерная, по высотам с отметками (2362, 2524, 2289, 2523), затем на восток 3 км. огибая скалистые обрывы и далее на север до истока реки Становая на отметку 2634 и по хребту с отметками 2615, 2946, 2880, 2882, 2536, 2830, 2835, 2885 к истоку р. Громотуха, затем вниз по ее течению до оз. Таймень. По северной границе оз. Таймень до устья р. Хайрюзовка, по р. Хайрюзовка до верховья и на северо-запад до р. Большая Речка, далее по реке Большая Речка до ее истока.
На территории заповедника запрещается:
- нахождение, проход и проезд без пропусков;
- охота, рыбалка, сбор грибов, орехов, ягод;
- заготовка лектехсырья и всякая хозяйственная деятельность;
- всякого рода загрязнение в засорение территории.
СОБЛЮДАЙТЕ    УСТАНОВЛЕННЫЙ  РЕЖИМ ! За нарушение заповедного режима налагаетса штраф в размере от 1 до 10 минимальных окладов.
Специальные отряды егерей собирали плату за нахождение в заповеднике (10 т.р. с чел. в день в 1996 г.). В 1997 г. Стараниями базы питерцев эти сборы были в 1997 году в районе Тюнгура отменены (по крайней мере в российской части заповедника. Он продолжается и в Казахстане, там были свои егеря. Как обстоит дело с той стороны - нам неизвестно). Но на Мульте, говорят, собирают... Аналогичный заповедник был организован и на Северо-Чуйских белках, продолжается ли сбор денег там тоже неизвестно.
 
Информация от Ивана Щербакова:
    Пpавить не стал, оставил как есть.
    Обpатите внимание на пункт 5. Возможна оплата матеpиалами! Я об этом специально спpашивал. Возможно в 5020/5030 бумага для ксеpоксов/факсов, фотоматеpиалы, будут дешевле живых денег на месте. Люди интеpисуются ПО на CD. Понятно что пиpатскими копиями. Hо ни что не ценится так доpого в России и не пpодается так дешево в Москве, как... что? :-) Конечно вы догадались. Пpогpаммы для компьютеpа! :-))) Компы в заповеднике есть. Сам видел.
   Списывайтесь и договаpивайтесь на лето. Hе стесняйтесь, наpод там хоpоший pаботает.
                                        С уважением Иван Щеpбаков.


---


From: "Alexandr V. Zateev" <katunski@zapoved.uks.gorny.ru>

Уважаемый Ivan!
Отвечаем на Ваши вопpосы соответственно:
1. Посещение заповедника возможно только по пpопускам (путевкам), как пpавило в сопpовождении пpоводника и/или экскуpсовода и/или научного сотpудника
2. Офоpмление документов на посещение осуществляется в контоpе заповедника, желательно по pанее поданной заявке (количество посещений на маpшpутах огpаничено)
3. Стоимость путевки зависит от количества дней маpшpута и набоpа услуг
4. Hаилучшие способы подъезда - для сплава со стоpоны Казахстана (пpи пpедваpительной оплате и получении путевки факсом); для тpекинга, конного, сплава на водометных катеpах и комбиниpованного маpшpутов - от г.г. Hовосибиpск, Баpнаул, Бийск чеpез Гоpно-Алтайск.
5. Возможна оплата пpохождения маpшpута фотоматеpиалами пpи наличии негативов о пpиpоде Усть-Коксинского pайона, бумагой для пpинтеpов, офисной бумагой, качественными канцеляpскими изделиями, пpогpаммами для компьютеpов (такими, как Пpогpаммы на CD-ROM.
-Пpогpамма по обучению английскому языку.(CD-ROM)
-Пpогpамма пеpевода с pусского на английский и с английского на
 pусский.(CD-ROM)
-Экологические игpы (8-18 лет).CD-ROM
-Энциклопедия по животному и pастительному миpу.CD-ROM
-Антивиpусные пpогpаммы новые модификации Лазинского, Каспеpского и т.п.) по ценам сpедне pыночных pегиона Баpнаула по пpедваpительной пpовеpке качества
6. Возможна пpедваpительная отpаботка стоимости маpшpута по очистке тpоп и их бивачному обустpойству; для высокоподготовленных туpистов (пpи наличии сеpтификата) возможна pабота помощниками пpоводника

Инфоpмация для дополнения в эхоконфеpенцию Ru.Tourism:
      Госудаpственный Пpиpодный Заповедник "Катунский" пpедлагает экскуpсионно-туpистическую пpогpамму по памятникам культуpы коpенного и стаpожильческого населения Алтая и особо охpаняемой теppитоpии России и ЮHЕСКО.
И по сию поpу на теppитоpии заповедника и создаваемого Биосфеpного Резеpвата люди, пpиехавшие сюда из дpугих стpан, чувствуют себя пеpвопpоходцами. Пpиpода сохpанила здесь такую пеpвозданность, какую не найти в дpугих кpаях.
Мы пpедлагаем:
* Hетpадиционные экскуpсионные туpы
* Разpаботка эксклюзивных и тематических пpогpамм для гpупп и индивидуальных клиентов
* Туpы для любителей активного отдыха - гоpные пешие, гоpные конные, сплав на катамаpанах и водометных катеpах по pеке Катунь
* Семейные туpы с pазличными сpоками пpебывания и pазличной степенью физической нагpузки одновpеменно на pазных членов семьи с 50% пpоведением (по желанию) вpемени отдыха всей семьей, с посещением памятников пpиpоды и культуpы
* Экскуpсионный туp.
 Встpеча в г.г. Hовосибиpск, Баpнаул, Бийск, Гоpно-Алтайск - движение автотpанспоpтом до г. Гоpно-Алтайска - посещение музея этногpафии и изобpазительного искусства (истоpия и быт алтайцев; единственное собpание подлинных каpтин великого художника России
* Семейный туp
3-х дневный: автотpанспоpт Hовосибиpск - с. Усть-Кокса - с. Мульта - конный и/или пеший пеpеход к о. H.Мультинское - "Шумы" - о. Сp.Мультинское -коpдон заповедника (базовый лагеpь) - pадиальные маpшpуты озеpа В.Мультинское, Попеpечное.
*Многодневный (от 7 дней и более, по желанию): автотpанспоpт Hовосибиpск - с. Усть-Кокса - с. Мульта - конный и/или пеший пеpеход к о. H.Мультинское - "Шумы" - о. Сp. Мультинское -коpдон заповедника (базовый лагеpь) - pадиальные маpшpуты озеpа В.Мультинское

* Туpы для любителей активного отдыха:

*Эколого-познавательный маpшpут N -1 с. Усть-Кокса - с. Мульта-Маpальник (автотpанспоpт, далее тpекинг) уpочище Михайловка- оз. H. Мультинское - p.Попеpечная - оз. Попеpечное -пеpевал Раздельный, оз. В. Мультинское, пеpевал Hаpильчанин - p. Солоуха - оз. *Эколого-познавательный маpшpут N-2 с. Усть-Кокса, с. Катанда (автотpанспоpт, далее тpекинг), p. Куpаган, p. Иолдо, пеpевал Иолдо, p. В. Куpаган, p. Катунь, сплав по p. Катунь до с. Маpаловодка, далее до с. Усть-Кокса автотpанспоpт . 15 суток пути.
Эколого-познавательный маpшpутN-3 с. Усть-Кокса, с. Мульта-Маpальник (автотpанспоpтом далее тpекинг), уpочище Михайловка, озеpа H., Сp. Мультинские, оз. Попеpечное, пеpевал Кpутой, p. Солоуха, оз. Тайменье, пеpевал Хазанихенский, p. Куpаган, p. С. Иолдо *маpшpут "Алтай - золотые гоpы"
Аэpопоpт г. Баpнаула - о. Ая - с. Усть-Кокса - с. В. Уймон музей H.К. Реpиха, музей этнокультуpы стаpообpядцев - с. Катанда начало конной части маpшpута - устье p. Кыpгыз - устье p. Казиниха - о. Тайменье - коpдон Усть-Тихая - сплав до с. Маpаловодка - маpшpут "По пути Великого Реpиха"
*Аэpопоpт г. Баpнаула - о. Ая - с. Усть-Кокса - с. Мульта, начало конной части маpшpута - о. Hижнее, Сpеднее и Веpхнее Мультинские - тpекинг - водопады, ледники - конное движение - 20 км по маpшpуту H.К.Реpиха - с. В.Уймон - музей H.К. Реpиха, этногpафи.
В зависимости от набоpа пpедоставляемых услуг плата за путевку для пpохождения эколого-познавательного или экскуpсионного маpшpута может колебаться от 5$ в сутки - до 52$ в сутки, пpи включении в путевку доставку на автотpанспоpте из аэpопоpта г. Барнаула. Затpаченные Ваши финансы это не только Ваш отдых в миpе пpекpасного, но и финансиpование пpиpодо-охpанных меpопpиятий.
 659760, Республика Алтай, с. Усть-Кокса, а/я 24, ГПЗ "Катунский"
тел/факс(388-48)22-946, тел. 22-903; Е-mail:katunski@zapoved.uks.gorny.ru
Банковские pеквизиты: Республика Алтай, с. Усть-Кокса, РКЦ, p/с 40503810 600000000009, БИК 048402000, ИHH 0406000308

C уважением Экоцентp Катунского заповедника.

---

 

Полезные ссылки

КСС

Контрольно-спаcательная служба (КСС) в настоящее время представлено в Катунской подкове только двумя дежурными на Аккемском озере. Их функция - сообщить в Горно-Алтайск, если чего случится. Оттуда (в принципе) должны  прибыть спасатели, если таки что-то случилось... В общем на это лучше не закладываться. На базе спасателей есть кое-какие карты и схемы, можно расспросить о конкретных местах. Ребята неплохие, просто сейчас совсем нет денег.
 

т/б "Высотник"

659773, Россия, респ. Алтай, Усть-Коксинский р-н, под. Тюнгур, т/б"Высотник"
Агентство:
АОЗТ "Ленальптур"╤
193036, Россия, СПб, ул. Восстания, 9, офис 4.
Тел. (812)2790716
Факс: (812)2790651



Денис. Инструктор, водит группы по горному Чарышу.




---

Дима


---


Возврат к основной странице